Почти все, что окружает нас в жизни, связано с движением. Идущие по улице люди, едущие машины, дети, играющие в футбол во дворе, да, в конце концов, и качающиеся ветви деревьев — все это движение. Поэтому при фотосъемке окружающего нас мира, начиная от фотодневников каких-то важных событий и заканчивая художественной фотографией, мы сталкиваемся с необходимостью поймать и передать на снимке движение.
Умеем ли мы снимать динамические сюжеты? Попробуйте взять в руки камеру и поснимать, к примеру, друзей, играющих на пляже в волейбол, или ребенка, катающегося на своем первом двухколесном велосипеде, а потом посмотрите на результаты своей работы... Выяснится, что все не так просто, как кажется на первый взгляд. Снимок есть, а движения, жизни в нем не хватает, или, наоборот, движения столько, что трудно разобрать, кто движется! Насколько сложно научиться делать интересные динамичные кадры? До мастерства спортивных фоторепортеров путь, конечно же, немалый, а вот яркие домашние кадры по силам любому аккуратному фотолюбителю. Главное, конечно же, практика, но, как показывает опыт, обучение происходит быстрее, если знаешь, в каком направлении двигаться. Эта статья призвана помочь начинающим фотолюбителям более осознанно подойти к процессу съемки динамических сюжетов, совершая меньше несуразных ошибок.
Чем снимать?
Лучше всего подойдет зеркальная фотокамера с несколькими объективами и развитой системой автофокусировки, это сэкономит время на техническую работу и позволит вам сосредоточиться на процессе съемки. Развитая система автофокуса подразумевает несколько фокусировочных точек и следящий режим, позволяющий удерживать в фокусе движущийся объект. При этом камера должна достаточно быстро фокусироваться при разных условиях освещения. Объективы могут быть разные: широкоугольные для съемки общих планов и с близкого расстояния, стандартные либо длиннофокусные — для съемки крупных планов с большого расстояния. Надо отметить, что скорость фокусировки сильно зависит не только от камеры, но и от объектива. Как правило, более светосильные объективы обеспечивают более быструю и надежную фокусировку за счет того, что на фокусировочный датчик попадает большее количество света.
В меняющихся условиях съемки удобно использовать зум-объективы. При этом нужно учитывать, что глубина резкости у более длиннофокусных объективов меньше при прочих равных обстоятельствах. А максимальная длина выдержки, при которой можно снимать с рук без смазывания изображения, определяется как единица, деленная на фокусное расстояние объектива в миллиметрах. То есть для объектива с фокусным расстоянием 50 мм эта выдержка составит примерно 1/50 с. В связи с последним обстоятельством, а также для съемки с проводкой, о которой пойдет речь ниже, не лишним будет штатив.
Однако если система автофокуса вашей камеры не так хороша, как хотелось бы, либо у вас неавтофокусная камера или вообще «мыльница», в этом случае… тоже можно получать неплохие и даже хорошие снимки! Главное — четко осознавать возможности и ограничения вашей техники. Руки, голова и самая простая техника дают лучшие результаты, чем самая навороченная техника при отсутствии двух первых компонентов. Как гласит народная мудрость, снимает не камера — а фотограф!
Передаем движение
Итак, мы подошли к самому главному — как же передать на снимке процесс движения? К решению задачи можно подойти двумя противоположными способами.
Первый способ. Используя короткие выдержки (как правило, 1/250 с, 1/500 с и меньше, в зависимости от скорости объекта), «заморозить» движение, а сам факт динамики передать при помощи композиции, окружающих предметов, специфического положения объекта. Например, посмотрите на снимки «Купания» Павла Лосевского и «Полет» Ильи Авербуха. Понятно, что зависшие в воздухе парни не способны находиться в таком положении долго — значит, они двигаются, а точнее — летят!
Второй способ. Снимать при более длинных выдержках (1/30—1/60 с или длиннее). Тогда можно «размазать» объект или фон, что и будет передавать динамику. Например, мы хотим, чтобы движущийся объект был резким на фоне смазанных статичных предметов — этот прием называется «проводка». Суть приема — перемещать камеру за объектом съемки таким образом, чтобы объект не смещался относительно границ кадра плюс длинная выдержка. Посмотрите на снимок скейтбордиста Александра Чорголашвили. Попробуйте! С первого раза наверняка не получится, успех придет с опытом.
Если же установить длинную выдержку и зафиксировать камеру, то смазанным получится движущийся объект на резком фоне.
Композиция. Известное правило гласит, что сюжетно важные объекты нужно располагать на расстоянии 1/3 размера кадра от его боковой (левой или правой), а также верхней или нижней стороны кадра (так называемое «золотое сечение»). Конечно, так делается не всегда, но это правило нужно знать, как и то, что важные объекты не стоит располагать точно по центру кадра. Например, если расположить линию горизонта точно посередине кадра, смотреть на такой снимок будет «не комфортно», взгляд будет «разрываться» между верхней и нижней частью кадра. Нужно определить, что для вас в данном случае важнее: небо или земля. Для передачи эффекта движения рекомендуется оставить пространство перед объектом с той стороны, куда он движется. Нужно также иметь в виду, что мы в силу своих культурных привычек просматриваем изображение слева направо. Поэтому, если объект движется в кадре справа налево, то есть навстречу взгляду, это также усиливает эффект движения, а если слева направо — то наоборот, его притормаживает. Убедитесь в этом на примере фотографии «Рывок» Николая Кириллова.
При съемке общих планов не «режьте» объект, пусть он будет в кадре полностью. Если же вы снимаете крупный план и объект полностью в кадр не помещается — лучше отрежьте его заднюю часть и оставьте перед ним пространство.
Фон
Говоря о фокусировке и глубине резкости, следует задуматься, какие объекты необходимо резко отобразить в кадре, а какие оставить в зоне нерезкости? Что украсит кадр, придаст ему эмоциональную насыщенность, а что попусту отвлечет внимание от главного, безнадежно испортив кадр?
Внимательно осмотрите место съемки, подумайте, что и с какого ракурса будете снимать, выберите одну (или несколько) точек съемки, подумайте, что именно вы хотите запечатлеть. Подумайте, какие предметы обстановки могут в этом случае помешать, а какие непременно нужно захватить в кадр. Вот несколько простых советов.
1. Предметы фона, если они не подчеркивают эмоциональный настрой, не должны отвлекать на себя внимания. Посмотрите на снимок «Шио Наге» Евгения Романовского и представьте себе его с резким фоном — мда…
2. Итак, фон должен быть нейтральным и не отвлекать на себя внимание. Кроме того, нужно, чтобы главный объект или объекты съемки были хорошо видны на этом фоне. Светлое хорошо видно на темном, темное — на светлом, бегуна в зеленой майке плохо видно на фоне травы, а в красной — хорошо и т.д.
3. Если объект намного светлее (или темнее) фона и занимает небольшую часть кадра, не забудьте ввести экспозиционную поправку. Если объект темнее фона, надо ввести положительную поправку, если светлее — отрицательную. Величина поправки зависит от разности освещенностей объекта и фона. Однако если разность яркостей слишком велика, то что-то (объект или фон) будет проработано хуже, поэтому таких ситуаций следует избегать. Пример — фотография «Cкорость» Раисы Михайловой, на которой изображен лыжник в темном костюме на фоне белого снега. В такой сложной цветовой ситуации могла получиться или хорошо проработанная фигура лыжника на фоне совершенно белого, без каких-либо деталей снега либо темная, почти черная фигура лыжника на фоне проработанного снежного склона. Автор пожертвовал деталями в тенях ради правдоподобной картины горнолыжной трассы и снежного вихря, сместив при этом фигуру спортсмена в угол кадра.
Пленка
Для съемки активной жизни подойдет практически любая пленка, цветная или черно-белая, негативная или позитивная — все зависит от ваших целей.
Если вы хотите снимать на коротких выдержках при большой глубине резкости, нужно использовать пленку высокой светочувствительности. Для любительских целей вполне подойдет пленка чувствительностью 400 единиц.
При использовании черно-белых пленок нужно помнить, что если объект и фон имеют одинаковую яркость при разном цвете, то объект и фон «сольются» на снимке. С другой стороны, черно-белая фотография может придать драматизм событиям, а также сгладить негармоничные цветовые контрасты.
В заключение:
что и как снимать, практика
В заключение еще раз повторю: ситуаций, при которых возникает необходимость передать движение на фотоснимке, может быть бесконечное количество, и для разных ситуаций наиболее выгодными будут различные ракурсы, типы освещения и точки съемки. 
Например, пляжный волейбол хорошо снимать широкоугольным объективом снизу в свете заходящего солнца, чтобы свет падал сбоку, в тот момент, когда мяч взмыл высоко над площадкой. Съемка с нижней точки широкоугольником создаст эффект присутствия, мягкое боковое освещение подчеркнет рельеф и цвет загорелых тел, а мяч будет хорошо виден на фоне не очень светлого голубого вечернего неба.
Со временем вы найдете свои ракурсы и моменты в различных типичных ситуациях, научитесь уверенно работать с освещением и техническими параметрами съемки. Главное здесь — практика.
В любом случае, фотосъемка движения даст очень ценный фотографический опыт, который пригодится и в более простых обстоятельствах, чем Олимпийские игры. Напоследок остается только пожелать удачи всем, кто начинает пробовать себя в увлекательнейшем искусстве фотографии.
_______________________
Читайте также:
Урок фотографии "Использование света при фото съемке". Данный урок предназначен для того, чтобы научиться пользоваться светом при фото съемке. Также Вы найдете информацию о том, какие виды света бывают и как их использовать.
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь чтобы оставить комментарий