Понравился наш материал? Поделись с друзьями или нажми лайк!
Jolie
Учимся работать с DSLR. Часть первая

Учимся работать с DSLR.
Часть первая

#уроки_фотографии
Учимся работать с DSLR.
Часть первая
23 ноября 2012
Фото:Фотодело N3/2005

Сбылась Ваша мечта, и Вы стали счастливым обладателем «зеркалки». Разобраться в основных настройках, дать понимание главных принципов работы с DSLR фотоаппаратом — задача этой статьи.

Неважно, какая марка Вашей новой камеры — на самом деле, различия между моделями одного класса не столь уж велики, как об этом говорят. Все камеры способны успешно делать приличные снимки с той или иной погрешностью, которая в большей степени зависит не от марки фотоаппарата, а от «пряморукости» или «криворукости» пользователя. Чем камера сложнее, тем больше в ней настроек, тем больший контроль над процессом съёмки она предоставляет пользователю.

Будем исходить из того, что основные термины и понятия фотографии, такие, как выдержка, диафрагма, экспозиция, — Вам известны, так же, как и устройство цифровой зеркальной камеры, и, если где-то в тексте они будут описаны, то не очень подробно. Также, очень полезно будет внимательно перечитать разделы руководства к камере, в которых описаны органы управления и процесс съемки.

Для того, чтобы Ваша камера Canon, Nikon или Sony оправдала возлагаемые на неё надежды, прежде всего надо уяснить, что это инструмент, и, как любым другим инструментом, ею нужно научиться пользоваться. Здесь вполне уместна аналогия с инструментом музыкальным: один с трудом сыграет «собачий вальс», а другой легко — Моцарта.

Второй момент: никакая автоматика не сделает за Вас отличный кадр — в этом случае в камере была бы всего одна кнопка спуска, как в старых пленочных «мыльницах», делавших мутноватые снимки с темными краями, и которых продавцы называли «полными автоматами». Автоматика становится все изощреннее, и в большинстве случаев справится со своей задачей, но правильно её использовать — это уже задача Ваша.

Итак, Ваша зеркальная камера может (и должна!) делать хорошие снимки. А какие это «хорошие»? Оставим творческую составляющую снимка «за кадром» и будем обсуждать исключительно техническую сторону фотографии. Сформулируем требования к среднестатистическому «хорошему» снимку, чтобы определиться, что же собственно, Вы хотите получить, предварительно установив параметры в меню камеры, покрутив колесики и кольцо трансфокатора перед тем, как нажать на спуск. Получится небольшой список характеристик, определяющих технически качественный снимок. В скобках указаны параметры съемки, влияющие на соответствующую характеристику.

— Границы кадра должны соответствовать выбранным Вами при съемке (кадрирование по видоискателю или дисплею);
— Масштаб изображения соответствует Вашему видению сюжета (выбор фокусного расстояния объектива с визуальным контролем);
— Изображение главной детали (деталей) снимка должно быть четким (фокусировка, ГРИП, выдержка, диафрагма, «антишейк»;)
— Цветопередача наиболее близка к естественной, без искажения цвета (баланс белого);
— Тональный диапазон передан максимально точно, без существенных потерь деталей в тенях и свете (экспозиция, светочувствительность, экспокоррекция, автобрекетинг).


Казалось бы, не так уж сложно выполнить перечисленные моменты, особенно, если переложить выполнение пунктов 3 — 5 на автоматику камеры, выбрав «программный» или один из других автоматических режимов съемки. Обычно в этом случае получатся вполне удовлетворительные кадры, может даже хорошие. Но не всегда. На практике, когда приходится снимать «навскидку», может оказаться, что главный объект попал в кадр лишь частично, или закрыт другим, получился нерезким или вся картинка вышла «смазанной», или с желтым (красным, синим...) оттенком.

В чём же дело? Следует помнить одну важную вещь: все параметры съемки связаны между собой, и изменение какого-либо одного влечет изменение остальных. Рассмотрим это на примере.

Вы хотите снять птицу, сидящую на ветке дерева. Солнце находится в кадре и скрыто листвой, зум-объектив в длиннофокусном положении, а режим съемки автоматический. Вы отсняли несколько кадров, когда птица перелетела на другую ветку. Следя через видоискатель за птицей, Вы сделали ещё несколько кадров. С большой вероятностью Вы получите неплохие первые снимки, хотя и с не совсем правильной цветопередачей. На следующих, скорее всего, птица будет передана не резко, а на кадрах, захвативших участок неба или солнце, она выйдет совсем темной.

Разберемся, что же случилось. Когда автоматика камеры «видит» сюжет с небольшим диапазоном яркостей (серая птица на фоне листвы), она корректно отрабатывает экспозицию. С преобладающим зеленым цветом листьев автоматика, скорее всего, справится, но не очень корректно. Следующие кадры, когда объектив камеры поворачивался в сторону летящей птицы, «смазались» из-за того, что выдержка затвора оказалась слишком длинной, чтобы «заморозить» движение. Последние кадры, включающие светлые участки (небо, солнце) внесли изменения в экспозицию, которой оказалось недостаточно для проработки темных деталей изображения.

Так за что же деньги плачены? «Зеркалка» снимает, как обычная компактная камера! Конечно, ведь алгоритмы работы автоматики такие же. Но...

«Когда Вы освоите большую часть возможностей зеркальной камеры, то сможете получать технически безупречные снимки, почти не задумываясь о выборе настроек»

Не стоит расстраиваться — это нормальные первые шаги к осмысленному выбору режимов съемки, настроек, способов фокусировки и замера экспозиции. Когда Вы освоите большую часть возможностей зеркальной камеры, то сможете получать технически безупречные снимки, почти не задумываясь о выборе настроек. Приведенный сюжет с птицей Вы наверняка станете снимать в режиме следящей фокусировки AF-C с установленной выдержкой не менее величины, обратной фокусному расстоянию объектива, предварительно замерив экспозицию и запомнив ее, включив AE-Lock.

А пока разберем первые два пункта нашего списка, тем более что они непосредственно связаны между собой, и реализуются часто одинаково для всех марок зеркальных камер.


Выбор границ кадра и масштаба изображения реализуется всего тремя способами: изменением положения камеры в пространстве, изменением фокусного расстояния (зумированием) объектива, и «ножным зумом» — перемещением камеры ближе или дальше относительно объекта съемки. Последний способ неизбежен при использовании объектива с фиксированным фокусным расстоянием.

Эти, на первый взгляд простые вещи, на самом деле часто приводят к браку на снимках. Ветки, «растущие» из головы портретируемого, посторонние предметы в кадре, отрезанные части тела — это примеры неудачного кадрирования при съемке. Портреты с расплывшимися, как в дверном глазке лицами — результат съемки на широкоугольном диапазоне зума.

Следует помнить, что длиннофокусный объектив «сжимает» пространство на фотографии, уменьшая кажущееся расстояние между ближними и дальними объектами, и наоборот, широкоугольный объектив пространство «расширяет». Глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) при тех же равных условиях уменьшается с увеличением фокусного расстояния объектива. Еще одна особенность, о которой следует помнить — изменение светосилы объектива при изменении фокусного расстояния. Практически все бюджетные зумы в широкоугольном положении имеют большую светосилу, чем в длиннофокусном, поэтому одинаковые кадры, сделанные одним объективом на разных фокусных расстояниях, будут иметь различия в экспозиционных параметрах (светочувствительность, выдержка, диафрагма).

«Выбор границ кадра и масштаба съемки обусловливает значение величин выдержки затвора и диафрагмы объектива, выбор значения светочувствительности ISO, использование функции стабилизации изображения, необходимость применения штатива»

Кроме того, при больших фокусных расстояниях объектива увеличивается эффект «смаза» изображения при съемке с рук от неизбежного дрожания камеры, что потребует меньших выдержек затвора. Наглядно это легко представить, как если бы пятно от луча фонарика при его дрожании, имело бы большие колебания на большом расстоянии, чем вблизи. Считается, что выдержка в таких случаях должна быть не больше величины обратной фокусному расстоянию: так при съемке 100мм объективом следует устанавливать выдержку не длиннее 1/125 секунды. Полезным будет установить большее значение светочувствительности, а также, использовать функцию стабилизации изображения, которая имеется во многих камерах, или же установить камеру на штатив.

Выводы: выбор границ кадра и масштаба съемки обусловливает значение величин выдержки затвора и диафрагмы объектива, выбор значения светочувствительности ISO, использование функции стабилизации изображения, необходимость применения штатива.

Реализация: оптический видоискатель или дисплей камеры, кольцо изменения фокусных расстояний объектива (зума), меню камеры для выбора значения светочувствительности, кнопка включения стабилизации изображения, колесико выбора значения выдержки.

То, что будет находиться внутри границ кадра, из-за чего, собственно и делается снимок, также не менее важно для выбора параметров съемки, и о том, как добиться четкого изображения важных объектов на снимке, будет рассказано в продолжении этой статьи.

В качестве иллюстраций использованы фотографии камер Canon EOS 450D, Ninon D4, Sony Alpha A100

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь чтобы оставить комментарий

Jolie
форум