Панорамная съемка:
основы техники

Сегодня Владимир Алексеев, профессиональный пейзажный и тревел-фотограф,​ участник клуба «Российское фото», опытный путешественник, журналист, автор публикаций и книг, ведущий передачи о путешествиях «Мой путь», рассмотрит подробно тему панорамной фотографии, сделав акценты на основных терминах, технике съемки, настройках фотоаппарата и аксессуарах, необходимых для создания качественной панорамы.​

Начнем с ответа на вопрос о том, зачем вообще нужна панорамная съемка. Казалось бы, сейчас фототехника способна делать снимки с таким разрешением, что достаточно просто отойти подальше — и сфотографировать интересующую нас область, обрезав лишнее. Но, к сожалению, это не всегда возможно из-за ограниченного пространства или по другим причинам. Например, вам необходимо сфотографировать интерьер какого-то помещения. Причем так, чтобы все, что видно глазу, умещалась на одном кадре, и чтобы каждая часть помещения была очень хорошо детализирована. Как решить такую задачу? Только с помощью ряда фотографий, совмещенных в единую панораму.

Не последним аргументом для создания панорамы является и уровень детализации и итоговое разрешение финальной картины, которых не добиться одним кадром. Если вы видите красивый снимок с очень близким объектом на переднем плане и отличной резкостью по всему кадру — знайте, это панорама, или так называемый брекетинг по фокусу (несколько кадров, снятых камерой на штативе с фокусом попеременно на передний и дальний план). Именно поэтому панорамная съемка пользуется такой широкой популярностью.

Конечно, существуют широкоугольные и даже сверхширокоугольные объективы, которые действительно могут охватить большую часть пространства. Но, к сожалению, на фотографиях, выполненных широкоугольниками, крайние объекты, как правило, искажаются, заваливаясь с боков кадра к центру. Кроме того, даже широкоугольника может не хватить для задумки, не говоря уже о том, что широкий угол искажает перспективу, делая объекты на дальнем плане маленькими и невыразительными. В связи с этим многие фотографы предпочитают охватывать широкую область путем нескольких перекрывающих друг друга снимков, совмещаемых потом специальными компьютерными программами в одно изображение. Хорошо себя зарекомендовали в склеивании фотографий в единую панораму следующие компьютерные программы: PTGui, Autopano Giga, Panorama Maker, Photoshop и Microsoft ICE. Лично я пользуюсь программой PTGui — она не только интуитивно проста в использовании, но и имеет очень широкий инструментарий по работе с самой панорамой, вариантами ее сшивки, и т. д. В том же Photoshop нет даже четверти тех возможностей, что есть в PTGui.

Безусловно, создание панорамной фотографии сопряжено с определенными техническими трудностями. Они возникают, например, если панорама состоит из снимков, сделанных под разным углом к горизонту, причем как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости. Еще более серьезная проблема — это эффект параллакса (изменение видимого положения объекта относительно удаленного фона — по отношению к точке съемки). Звучит сложно, но понять, что это такое, и почувствовать эффект параллакса можно прямо сейчас. Вытяните перед собой палец. А теперь повертите головой вправо и влево. Вы увидите, как положение пальца относительно того, что находится за ним, меняется с каждым поворотом головы. То же самое происходит и в момент панорамной съемки, причем чем ближе к камере в вашей композиции будут находиться какие-либо объекты, тем более выражен будет этот эффект. Также это справедливо и в отношении специфики используемых объективов — чем шире угол, тем параллакс будет сильнее. В случаях, когда вы снимаете панорамы исключительно длиннофокусными объективами, такой проблемы, скорее всего, не возникнет, но в остальных случаях, когда вы планируете снимать внутри помещений, или же широкоугольными объективами, или с присутствием на панорамах переднего плана — этой проблемы не избежать, и сшить группу фотографий в одну качественную панораму практически нереально.

Для того чтобы предметы, разноудаленные от передней линзы объектива, при его вращении визуально не смещались относительно друг друга, используют штатив с панорамной головкой — специальным устройством, с помощью которого фотограф может поворачивать камеру без смещения относительно так называемой нодальной точки (по-английски она звучит как «no parallax point», то есть «точка без параллакса»). Если проще и другими словами, то панорамная головка — это то самое устройство, которое позволяет свести к нулю эффект параллакса. Только использование панорамной головки позволяет получить настолько качественную панораму, будто вы ее запечатлели одним кадром. Поговорим теперь подробнее об этой самой «точке без параллакса».

Нодальная точка

У каждого объектива (а точнее, у каждого конкретного фотоаппарата + объектива) есть так называемая нодальная точка. Это оптический центр объектива, точка, в которой угловое увеличение равно 1, то есть —под каким углом луч света приходит в эту точку, под таким и выходит. Этим и обеспечивается минимум искажений изображения при повороте камеры вокруг этой точки. Где конкретно располагается эта точка — вопрос непростой, и определяется он оптической схемой конкретного объектива. Чаще всего эта точка находится внутри объектива, но говорят, что бывает и так, что она «висит в воздухе» позади или впереди него (сам я с таким еще не сталкивался). Более того, если вы хотите снимать на зум-объектив, то для каждого фокусного расстояния нодальная точка может располагаться в разном месте.

Зачем нужно определять нодальную точку для съемки панорамы? Дело в том, что, если поворачивать фотокамеру именно относительно этой точки, то расположение объектов в кадре не будет изменяться, благодаря чему мы сможем склеить панораму без каких-либо проблем.

В ином же случае, если просто поворачивать фотоаппарат относительно точки крепления камеры к штативу, возникнет эффект параллакса. В интернете можно найти информацию по нодальным точкам для разных объективов, но лучше уточнить их местонахождение самостоятельно, опытным путем, с вашей камерой. Сделать это будет достаточно один раз — для самых часто используемых вами объективов и фокусных расстояний.

А панорамная головка как раз позволяет совместить ось поворота фотоаппарата и нодальную точку, благодаря чему мы и избавляемся от эффекта параллакса. Очевидно, что панорамная головка просто необходима, если вы всерьез решили заняться панорамами.

Как же понять, где на вашем объективе находится нодальная точка? Очень просто. Во-первых, как я уже и сказал, можно поискать информацию об этом в интернете. Но лучше найти нодальную точку экспериментальным путем.

Для этого:

1. Крепим фотоаппарат к панорамной головке, установленной на штатив, который необходимо предварительно выровнять по уровню;
2. Опускаем камеру строго вертикально вниз таким образом, чтобы центр объектива смотрел на центр ротатора панорамной головки, если она у вас сферическая. Если головка однорядная, то этот шаг вам выполнять не нужно;
3. С помощью регулировочных винтов выставляем поднятую в горизонтальное положение камеру так, чтобы над центром ротатора располагалась диафрагма. Если вам неизвестно ее расположение на объективе, то совместите центральную ось ротатора панорамной головки примерно с серединой объектива;

4. Теперь нам необходимо взять два тонких предмета и расположить первый из них вертикально примерно в полуметре от объектива камеры, а второй через несколько метров после первого. Оба предмета (допустим, линейки) должны быть на одной линии с центром объектива. Т.е. так, чтобы мы через видоискатель не видели дальнюю линейку за ближайшей к объективу:

5. Поворачиваем камеру максимально вправо и влево, отмечая для себя, остались ли для нас, как наблюдателей, смотрящих через видоискатель, две установленные перед этим линейки друг за другом или нет? Т.е. дальняя линейка вам, грубо говоря, также не видна из-за ближней, как в случае с направленной строго вперед камерой, или нет? Если положение линеек в видоискателе изменяется при поворотах, значит, ось поворота камеры и нодальная точка не совпадают:

Что нужно делать в этом случае? Оставив камеру в последнем положении, смещаем ее вдоль объектива таким образом, чтобы дальняя линейка снова спряталась за ближней. Поворачиваем камеру прямо и в другую сторону. Отмечаем через видоискатель, спряталась ли дальняя линейка за ближней? Если да, и если при повороте во все стороны вы не видите дальнюю линейку за ближней, то поздравляю — вы нашли нодальную точку. Если нет, то снова смещаем камеру на панорамной головке вдоль объектива до тех пор, пока не добьемся того, чтобы при повороте камеры как влево, так и вправо дальняя линейка находилась четко за ближней, т. е. чтобы мы ее не видели:

Расположение нодальной точки необходимо определить с точностью +/- 0,5 мм. Это, конечно, требует некоторых усилий, но зато потом при любых условиях съемки вы будете получать высококачественное изображение, и при склеивании не возникнет никаких проблем.

Техника съемки панорамы

Несколько советов для съемки панорамы:

• Обязательно переводим камеру в режим ручных настроек М;
• В связи с тем, что нам нужно, чтобы все фотографии, которые мы потом будем совмещать в единую панораму, были одинаково хорошо детализированы и имели одинаковую экспозицию, фокус и т. д., опытным путем определяем оптимальные значения диафрагмы, выдержки и ISO, ни в коем случае не устанавливаем автоматические значения. Автофокусировку тоже нужно обязательно отключить, сфокусировавшись предварительно на том, что вам необходимо. Если этого не сделать, то автоматическая фокусировка, скорее всего, даст вам на разных кадрах панорамы разный фокус, и итог будет печальным;
• Снимаемые нами кадры должны иметь нахлёст минимум 1/3 кадра. Я же вообще снимаю с нахлёстом в 50% — так не возникнет никаких трудностей после, а также это важно при съемке на сверхширокие углы.

Все, теперь осталось последовательно сделать столько снимков по горизонтали и вертикали, чтобы мы смогли захватить всю интересующую нас область. Снимать лучше всего в формате RAW, чтобы у нас потом был максимум возможностей по обработке фотографий, которой не избежать при их склеивании в панораму. Еще я бы вам посоветовал не покидать место съемки до тех пор, пока вы не убедитесь, что снятые кадры вас устраивают. Если вы не уверены в качестве своих фотографий, то лучше повторите съемку панорамы еще раз. И не бойтесь экспериментировать — иногда бывает так, что всего шаг влево/вправо делает картинку намного выразительнее.

Панорамные головки

Панорамные головки можно разделить на два основных подвида: однорядные (Single-row) и сферические (VR, Multi-row). Предназначение первых следует из названия, т. е. с помощью Single-row-головок можно фотографировать только один ряд панорамы в горизонтальной плоскости. Их конструкция не позволяет менять угол наклона камеры по вертикальной оси. А вот сферические панорамные головки — это уже универсальные устройства, с помощью которых фотокамера может вращаться вокруг своей вертикальной и горизонтальной оси на все 360 градусов. Единственный минус сферических головок — они заметно дороже своих однорядных собратьев, зато не ограничивают возможности фотографа.

В рамках этой статьи мы не будем рассматривать достоинства и недостатки различных панорамных головок. Лично я, изучив для себя характеристики и показатели различных моделей («Сфера-2», Novoflex Panorama VR-System 6/8 и другие), остановил свой выбор на панорамной головке Manfrotto 303SPH.

Главным элементом этой панорамной головки, как считает сам итальянский производитель, является ротатор, который позволяет поворачивать камеру по горизонтали не только на произвольное количество градусов, но и через каждые 5°, 10°, 15°, 20°, 24°, 30°, 36°, 45°, 60° или 90°. Наклон камеры в вертикальной плоскости не имеет фиксированного шага. Manfrotto 303SPH выдерживает фотооборудование весом до 4 кг. Цена головки достаточно высокая и составляет порядка 55 000 рублей, но стоит ее взять в руки, как сразу понимаешь, что она того стоит.

У Manfrotto, кстати, благодаря двум наборам плейт (скользящих платформ) можно уменьшать не только вес, но и размер конструкции. А еще эта головка удобно складывается для транспортировки.

Также мне очень нравится, что на плейтах Manfrotto 303SPH помимо фиксаторов предусмотрены кнопки блокировки. Таким образом, скользящие платформы имеют двойную страховку от падения камеры из-за необдуманных или неаккуратных манипуляций с конструкцией головки.

Единственным минусом, а вернее, особенностью я бы назвал вес. Эта панорамная головка сделана из стали и алюминия, поэтому весит 2,43 кг. Тяжесть конструкции целиком и полностью себя оправдывает, когда вам неспешно нужно приехать в какое-то конкретное место и отснять необходимые кадры. В таких случаях это идеальный выбор — панорамная головка Manfrotto очень надежна, монументальна, добротна и качественна. А еще и удобна. Но если вы собираетесь в поход или у вас запланированы длительные треки — таскать с собой такой вес не всегда удобно. Хотя я шагал с ней и 8 км в гору — как говорится, красота требует жертв.

Самодельные панорамные головки

Безусловно, есть выход даже в том случае, если у вас нет денег на специальные приспособления для качественной панорамной съемки. В интернете можно найти чертежи, по которым фотографы собирают для себя панорамные головки самостоятельно. Такая затея, конечно, может потребовать вложения определенного количества времени и сил, но обойдется вам дешевле, чем промышленный экземпляр. Если же вы не умеете или не хотите конструировать самодельную панорамную головку, то вас могут выручить бесплатные доски объявлений и аукционы. Возможно, через интернет вам удастся купить за приемлемую цену даже промышленный экземпляр панорамной головки. Все-таки выверенный оригинал значительно надежнее и станет вашим верным спутником в увлекательном процессе съемки панорам.

Успехов вам в освоении панорамной фотографии, друзья! И не забывайте, пожалуйста, что главным является не то, ЧТО вы фотографируете, а в каком внутреннем СОСТОЯНИИ вы это делаете, с каким чувством.

Об авторе

Имя, фамилия, возраст: Владимир Алексеев, 36 лет