Все о ночной фотографии и фотосъемке звездного неба
Часть 1: подготовка к съемке

Фотограф и блогер Антон Янковой рассказывает о тонкостях съемки звездного неба. В сегодняшней – первой части – пойдет речь о подготовке к фотосъемке, проблемах, с которыми может столкнуться фотограф, и необычных природных явлениях.

В современных русскоязычных журналах и книгах по фотографии можно найти тысячи статей о пейзажной, портретной, анималистической, репортажной, жанровой и других видах съемки. Вроде обо всем уже написано, даже трудно придумать, что еще можно было бы к этому добавить. Но если присмотреться внимательней, то мы увидим, что бесчисленные тома советов и наставлений в большинстве своем касаются съемки лишь в дневное и, в редких случаях, вечернее время. О ночной же фотографии не сказано практически ни слова, а ведь темнота длится как минимум треть всей продолжительности календарных суток.

Первой и основной проблемой, с которой сталкивается фотограф в данной ситуации, является недостаточное освещение. Если в живописи художник рисует красками, то в фотографии основой всего служит свет. И в отличие от обычной съемки, ночью фотографу приходится собирать его по крупицам, дорожа каждым фотоном как сокровищем. Во всем этом есть нечто таинственное, в каком-то роде даже мистическое. Важно, что в таких условиях очень быстро учишься ценить и чувствовать свет, после чего работа при дневном освещении кажется уже не столь сложной и временами даже не такой интересной и захватывающей.

Выбор фотооборудования

Перед тем как перейти непосредственно к вопросам, касающимся фотографии, давайте определимся, какую же технику нам стоит взять с собой на ночную фотоохоту.

Камера

Так как ночью приходится работать практически на грани возможностей современных цифровых фотоаппаратов, желательно использовать самую передовую технику, которая позволит получить фотографии максимально возможного качества.

При выборе фотокамеры стоит отдать предпочтение полноформатным топовым моделям ведущих производителей: Canon EOS 1Ds Mark III, Canon EOS 5D Mark II, Nikon D3x, Nikon D700 и так далее, дающим сравнительно малошумную картинку при высоких значениях светочувствительности, ISO, и/или длительных экспозициях (выдержках). Конечно же, это не означает, что другие камеры не годятся для ночной фотографии, вовсе нет, просто более передовые и современные модели дают больше возможностей для гибкой и качественной съемки; к тому же они хорошо защищены от разнообразных неблагоприятных погодных условий, с которыми часто бывает связана ночная фотография.

Canon EOS 1Ds Mark III, Canon EOS 5D Mark II, Nikon D3x, Nikon D700

Объективы

Все вышесказанное о выборе камеры можно отнести и к объективам. Желательно использовать топовые модели линз, которые обеспечивают максимальную разрешающую способность при открытой диафрагме. Чем более светосильную оптику вы выберете, тем легче камере будет фокусироваться и тем легче вы сможете скомпоновать желаемый кадр, так как яркость картинки, которую вы видите в видоискателе вашего фотоаппарата, прямо зависит от светосилы используемого объектива. Но светосильный объектив тоже не панацея. Многие бюджетные модели относительно светосильных объективов сильно «мылят» по краям кадра. Это еще одна причина, почему стоит отдать предпочтение моделям подороже, которые позволяют получить резкую картинку даже при практически полностью открытой диафрагме.

Кроме того, важно отметить, что чаще и лучше всего сюжеты со звездным небом, круговыми треками звезд и Млечным Путем получаются при использовании широкоугольных объективов. Прекрасным средством самовыражения в астрофотографии является также сверхширокоугольная оптика с углом зрения, близким к 180о. Это так называемые fish-eye-объективы («рыбий глаз»), которые в астрономии обычно называют all-sky-объективами (объективами всего неба). Благодаря им легко можно захватить в кадр практически все звездное пространство. Только следует помнить, что у них сильная дисторсия (геометрические искажения), поэтому необходимо всегда следить за линией горизонта и вертикальными линиями по краям кадра.
Что же касается моего личного опыта, то я крайне редко использую зум-объективы и объективы с фокусным расстоянием более 50 мм, так как с увеличением фокусного расстояния плотность, а соответственно, и количество видимых звезд в кадре уменьшается, а звездные треки при длительных выдержках все больше приближаются к скучным прямым линиям.
Если говорить конкретно, то для системы Canon я бы посоветовал следующие модели объективов: Canon EF 14 mm f/2.8 L USM, Canon EF 15 mm f/2.8 Fisheye, Canon EF 24 mm f/1.4 L II USM, Canon EF 35 mm f/1.4 L, Canon EF 50 mm f/1.2 L USM. Хотя надо понимать, что использовать можно абсолютно любую оптику, главное – обладать хорошей фантазией, упрямством и подлинным желанием добиться ожидаемого результата.

Canon EF 14 mm f/2.8 L USM, Canon EF 15 mm f/2.8 Fisheye, Canon EF 24 mm f/1.4 L II USM, Canon EF 50 mm f/1.2 L USM

Штатив

Штатив – он и в Африке штатив, так что никаких особых требований к нему не предъявляется. Он просто должен быть устойчивым и выдерживать вес вашей фототехники. Только приветствуется использование штативов из композитных материалов, которые ко всему прочему очень хорошо гасят вибрации, идущие от земли, и отличаются сравнительно небольшим весом, что очень важно при длительных путешествиях, особенно в горных регионах. Не лишним будет и наличие крюка на центральной штанге, куда можно подцепить фоторюкзак или какой-нибудь другой груз для пущей устойчивости штатива. Помните, что причинами вибраций, которые могут испортить вам кадр, могут быть проезжающие машины, проходящие люди, ветер, поэтому старайтесь выбирать для съемки тихое безветренное место подальше от дорог и троп. Ну и если захотите размяться или попрыгать/поприседать, чтобы согреться, лучше отойдите в сторонку.

Хорошо, если на голове вашего штатива будет уровень, по которому можно выровнять фотоаппарат по горизонтали, так как ночью часто с первого раза не получается определить на глаз положение горизонта. Если же его нет, можно прикупить уровень, который ставится в башмак для фотовспышки. Такой девайс пригодится вам и в будущем, особенно при съемке панорам.

Команда Photo-Travel после ночной съемки (Непал, Гималаи, район Эвереста)

Вспышка

Некоторые фотографы для подсвечивания переднего плана используют выносную вспышку или вспышки. Иногда это дает весьма интересные результаты, так что при желании можете поэкспериментировать. Я же такое не практикую, так как очень ценю естественное ночное освещение, которое кажется мне более живым, пластичным и в чем-то даже мистическим.

Элементы энергопитания

Фотографирование ночных сюжетов всегда связано с длительными экспозициями, многочисленными дублями и безумным количеством кадров при съемке в таймлапс-режиме. Часто одна ночная фотосессия, плавно переходящая в съемку рассвета, может достигать 7–9 часов, причем в подавляющем большинстве случаев условия отнюдь не благоприятны для камеры: холод, снег, ветер и так далее. Поэтому настоятельно советую перед выходом на ночную фотоохоту запастись изрядным количеством полностью заряженных аккумуляторов.

Иногда случается так, что при сверхдлительной выдержке или таймлапс-съемке в самый неподходящий момент разряжается аккумулятор, и даже сверхбыстрая его замена уже не спасет ваш кадр. Чтоб избежать подобных случаев, можно прибегнуть к использованию батарейной ручки, которая продлит время работы вашей камеры от одного комплекта батарей минимум в два раза.

Запасные же аккумуляторы всегда надо держать в теплом сухом месте где-нибудь за пазухой, ближе к телу. К примеру, в горных походах я все время сплю в спальнике вместе со всеми батареями от двух камер, не говоря уже о том, что всегда ношу их в нагрудном кармане своей пуховой жилетки. Как говорится, все самое дорогое храню у сердца.

Автопортрет на фоне Мачапучре (6997 м), полнолуние (Непал, Гималаи, базовый лагерь Аннапурны)

Программируемый спусковой тросик (ПСТ)

Наличие такого специфического фотоаксессуара, как программируемый спусковой тросик, является при ночной съемке если не обязательным, то настоятельно рекомендуемым. Его значение в этом жанре фотографии очень трудно переоценить. Итак, давайте разберемся, в чем же он может быть нам полезен…

ПСТ позволяет:

• фотографировать, не прибегая к прямому контакту с фотоаппаратом, что уменьшает вероятность появления шевелений в кадре (но этого также можно избежать, используя такую внутрикамерную функцию фотоаппарата, как таймер спуска затвора или же простой тросик/ПДУ);
• снимать в bulb-режиме. Вы просто зажимаете кнопку на тросике в начале экспозиции и отжимаете ее, когда хотите завершить экспонирование кадра. Таким образом вы можете установить практически бесконечную выдержку, которая ограничивается лишь зарядом вашей батареи. Минус данного способа состоит лишь в том, что вам все время придется следить за временем экспонирования, чтобы не пропустить тот момент, когда нужно будет закрыть шторку затвора. Конечно же, можно просто зажимать пальцем кнопку спуска затвора вашего фотоаппарата, но тогда вам наверняка обеспечена шевеленка в кадре;
• ставить программируемую выдержку, в которой вы заблаговременно выставляете желаемый период экспонирования кадра (вплоть до 100 часов с шагом в 1 секунду);
• производить интервальную съемку с заданным количеством снимков в серии с любым интервалом от 1 секунды и с любой запрограммированной вами экспопарой как в полностью ручном, так и в полуавтоматическом режиме. Это, наверное, самая важная функция данного прибора, которая позволяет делать снимки звездных треков с абсолютно любой продолжительностью экспозиций, при этом ничего не теряя в качестве. Кроме того, с помощью данной функции ПСТ вы можете снимать в таймлапс-режиме серии снимков и потом монтировать из них видео с убыстренным движением звездного неба, Млечного Пути, распусканием цветов, ростом грибов, движением облаков, людей, строительством каких-нибудь объектов, да вообще чего угодно;
• устанавливать таймер спуска затвора от 1 секунды до 100 часов (внутрикамерные возможности ограничиваются 10–12 секундами). Чем это может быть полезно и как можно использовать данную функцию при ночной съемке? Все очень просто. К примеру, вы хотите сделать снимок Млечного Пути над окружающим ландшафтом, но сильно устали и у вас нет желания вставать посреди ночи, чтобы отснять данный сюжет. Тогда вы ставите камеру на штатив, настраиваетесь на выбранный пейзаж, фокусируетесь, выставляете нужные параметры для экспопары (опять же в ручном или полуавтоматическом режиме), устанавливаете таймер на то время, в которое, по вашим предварительным расчетам, Млечный Путь будет проходить в нужном вам месте, запускаете таймер и ложитесь спать. А утром просыпаетесь – и вуаля! – обнаруживаете, что фотоаппарата уже и след простыл; шучу, видите прекрасный ночной снимок.

Последние три функции ПСТ вы не замените ничем, разве что наемным рабом, который будет сидеть ночами напролет с секундомером в руках и отрабатывать сотни экспозиций с интервалом в 1 секунду, а также вставать в полночь, чтобы отснять задуманный вами кадр.

Программируемые спусковые тросики Canon TC-80N3 и Nikon MC-36

Полезные мелочи:

• фонарик – помогает добраться в темноте до предполагаемого места съемки; иногда им можно подсветить объект ближнего плана, на котором вы хотите помочь камере сфокусироваться;
• компас – помогает буквально в считанные секунды определить стороны света, найти полюса мира и уже исходя из этого еще засветло спланировать будущую композицию кадра;
• мобильный телефон/КПК/iPad/ноутбук – пригодится в качестве развлекательного девайса, который поможет скоротать долгие ночи у запрограммированного на многочасовую съемку фотоаппарата (плеер, всякого рода игры, электронные книги, фильмы и так далее). Кроме того, может понадобиться функция калькулятора для расчета продолжительности экспозиций, количества кадров и прочего;
• часы с подсветкой – помогают не потеряться во времени и рассчитать период съемки;
• еда – обязательно захватите с собой какие-либо орешки, сухофрукты, семечки, возможно, шоколадные батончики, печенье. Это хоть немного разнообразит ваше времяпровождение, поможет поддержать организм в активном состоянии бодрствования и согреться в холодные ночи, а то без еды становится как-то еще холоднее;
• напитки – захватите с собой воду или сок. Также будет совсем не лишним взять термос с горячим чаем или кофе. Особенно спасают горячие напитки при зимней съемке и съемке в горах, где без них просто немыслимо высидеть всю ночь;
• теплая одежда – даже в низовьях в теплое время года ночь всегда прохладнее дня, поэтому возьмите какую-нибудь запасную кофту или ветровку. Если же вы собираетесь на съемку в высокогорье и/или в холодный сезон, то к выбору одежды надо отнестись посерьезней. В таких случаях нужно не снимать, а надевать! Побольше теплых вещей! Не забудьте про теплые шерстяные носки и две пары перчаток – одни тонкие, в которых можно работать с камерой, другие толстые, надеваемые поверх тонких, иначе пальцы отмораживаются моментально;

Я со  Славой Дусалеевым наутро после ночной съемки

• набор для чистки оптики. Понятно, что перед съемкой вся она должна быть тщательно вычищена и натерта до кристального блеска, но из-за перепада температур ночью на камере может осесть обильная влага (конденсат, роса). При этом передняя линза объектива сначала покрывается едва заметными капельками, а затем полностью теряет свою прозрачность. Хорошо, если удастся вовремя это заметить и протереть камеру и объектив. Как правило, выдержки бывают столь длительными, что нельзя быть уверенным в отсутствии конденсата на передней линзе до конца экспозиции, когда появляется возможность рассмотреть объектив при свете фонаря. В этом случае можно регулярно проверять наличие влаги на камере и при необходимости аккуратно протирать поверхность линзы (или фильтра);
• защитный (утепленный) всепогодный чехол для фотоаппарата (к примеру, Matin M-6394) – используется для защиты камеры от всевозможных капризов природы, таких как дождь, снег, мороз, роса;
• градиентные светофильтры – иногда, особенно в безлунные ночи, они помогают выровнять перепад яркости между ярким звездным небом и темным окружающим ландшафтом;
• атлас звездного неба – прекрасный товарищ и гид в нашей видимой Вселенной. С его помощью я открыл для себя новый безумно интересный и увлекательный мир астрономии;
• расписание времени и мест восходов/закатов луны и солнца на весь период вашего путешествия.

Условия съемки

При съемке звезд важнейшим критерием является прозрачность неба, которая зависит от нескольких факторов:

• высота над уровнем моря – чем выше в горы вы заберетесь, тем тоньше и прозрачней станет слой атмосферы над вами и тем чище будет звездное небо;
• расположение места съемки относительно земного экватора – чем ближе к нему, тем прозрачней небо;
• наличие дымки в воздухе – лучше всего снимать сразу же после обильных осадков, когда вся пыль и дымка, витавшие до этого в атмосфере, на время оседают;
• наличие засветки воздуха – выбирайте места вдали от населенных пунктов, дорог и любых других мест, где могут появиться источники света, в противном случае вместо звезд вы сфотографируете подсвеченный городом воздух. Причем не стоит полагать, что если в кадре не будет самих источников света, то вы спасены: свет от того же города виден за десятки километров, с мест, где, казалось бы, уже нет даже никакого намека на машины и уличные фонари;
• наличие облаков – даже тонкие, едва различимые на глаз тучки на снимке превращаются в больших непрозрачных монстров, закрывающих собой звезды, поэтому старайтесь выбирать для съемки ясные ночи;
• еще одним фактором, сильно влияющим на видимость звезд, является наличие/отсутствие и интенсивность лунного света, что зависит от фазы луны в ее 29,5-дневном цикле нарастания и убывания. Она является мощным источником, засвечивающим воздух, даже когда ее нет в кадре! Поэтому если вы хотите запечатлеть всю красоту звездного неба, желательно снимать в новолуние или когда луны вовсе не видно. Однако не стоит бояться и избегать ее, ведь сама по себе она также является весьма живописным объектом съемки; но об этом будет написано чуть позже.

Фокусировка

Чтобы выиграть больше света, при ночной съемке чаще всего используются относительно открытые диафрагмы, при которых сильно падает ГРИП (глубина резко изображаемого пространства). Поэтому лучше всего выбирать сюжеты, в которых все планы находятся на достаточно удаленном от фотоаппарата расстоянии и соответствуют бесконечности на шкале фокусировки вашего объектива.

Непал, национальный парк Аннапурна, вид на долину реки Кали-Гандаки с Южной Нилгири (6839 м) на заднем плане, 2011 год | 20 сек., f/1.6, ISO 2000, ФР 50 мм, восходящая луна (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 50 mm f/1.2 L USM)

Произвести автофокусировку на звездах может помочь яркий объект, видный вдалеке. Это может быть луна, свет в окне какого-нибудь отдаленного дома, яркая звезда, снежные вершины, освещенные лунным светом, уличный фонарь и так далее. В крайнем случае можете попросить друга отбежать на несколько десятков метров с включенным телефоном и сфокусироваться по нему. Если же фокус нужен на ближнем плане, вас может выручить вспышка или фонарик. Но, к большому сожалению, далеко не все объективы отлично отъюстированы и могут дать идеально резкую картинку при открытой диафрагме в автофокусном режиме, поэтому настоятельно советую вам сразу привыкать к ручной фокусировке. Желательно иметь на объективе шкалу фокусировки и настраиваться по ней вручную, но поскольку ночью очень трудно попасть в цель на глаз, лучше сделайте несколько тестовых снимков, пока не добьетесь идеального результата. Также весьма эффективной и точной является ручная фокусировка по экранчику в режиме LiveView, где нужный участок изображения можно увеличить в 10 раз! Так что рекомендую.

Композиция

Стоит взять себе за правило находить подходящие для ночной съемки сюжеты и точки съемки заблаговременно, еще днем. Ночью сделать это будет гораздо труднее. Затем вы дожидаетесь ночи с ясным безлунным небом и идете на ранее найденное место. Звезды должны быть не главным объектом, а всего лишь гармоничным дополнением композиции. Чтобы снимок носил менее абстрактный характер, можно включить в кадр какой-либо легко узнаваемый силуэт – отдельное дерево, здание, близлежащие горные пики и тому подобное.

Индия, Гоа | 30 сек., f/2.8, ISO 640, ФР 15 мм (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 15 mm f/2.8 Fisheye)

Млечный Путь является самым большим и красочным объектом съемки на ночном небе. Он прекрасно передает все величие и бесконечность нашей Вселенной. Чтобы еще больше подчеркнуть это, можете для сравнения включить в композицию человека или что-нибудь, связанное с ним и его деятельностью: дом, палатку, костер с сидящими вокруг людьми и так далее. Проявите здесь всю свою фантазию. Для фотографирования Млечного Пути лучше всего подойдут темные безлунные ночи.
«Одна пятая человечества больше не видит Млечного Пути», – фраза из National Geographic.

Непал, национальный парк Аннапурна, ущелье реки Марди, 2011 год | 53 сек., f/2.8, ISO 2500, FL 15 mm (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 15 mm f/2.8 Fisheye)

Ночью на небе также есть свое светило – луна. Это может прозвучать странно, но лунные рассветы и закаты могут быть не менее эффектными и красочными, чем у ее дневного собрата.

Непал, национальный парк Сагарматха в районе Эвереста, восход полной луны над Гималаями | 30 сек., f/4, ISO 400, ФР 24 мм, полнолуние (Canon EOS 5D + Canon EF 24–105 mm f/4 L IS USM)

Если говорить о лунном освещении, то тут действуют все те же законы и правила, что и в светлое время суток. Лунный свет после восхода и перед закатом идеально подходит для фотосъемки. В это время он очень мягкий, объемный и окрашивает окружающие ландшафты в теплые, иногда даже красноватые, тона.

Непал, национальный парк Аннапурна, Дхаулагири (8167 м) в золотистом свете восходящей полной луны, 2010 год | 30 сек., f/2.8, ISO 400, ФР 145 мм, полнолуние (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 70–200 mm f/2.8 L USM)

Время же, когда луна, особенно полная, находится высоко над горизонтом в так называемом своем зените, малопригодно для фотографии: освещение при таких условиях становится очень жестким, плоским, без цветового окраса, как от ламп дневного света; вдобавок воздух в это время максимально засвечен, из-за чего звезд практически не видно. Стоит также отметить, что очень интересными получаются сюжеты с отражением ночного неба и звездных треков на глади какого-нибудь водоема. Часто в таких случаях лучше выбирать очень низкую точку съемки и фотографировать практически на уровне воды. Даже небольшую лужицу или маленький пруд можно превратить таким образом в безграничный океан.

Непал, базовый лагерь Аннапурны (4150 м) и Мачапучре (6997 м), 2011 год | 44 мин. (86 кадров x 30 сек.), f/4, ISO 1250, ФР 15 мм, полнолуние (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 15 mm f/2.8 Fisheye)

Также весьма интересно смотрятся ночные кадры с бурлящими реками и водопадами, которые при длинной выдержке превращаются в молочные потоки и в таком виде очень хорошо сочетаются со звездным небом.

Непал, национальный парк Лангтанг, озеро Госайкунда (4380 м), 2011 год | 27 мин. (32 кадра x 30 сек.), f/2.8, ISO 2000, ФР 15 мм, безлунная ночь (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 15 mm f/2.8 Fisheye)

Иногда на снимках появляются непонятные следы и полосы, траектории которых отличаются от звездных треков. Некоторые фотографы склонны придавать таким явлениям мистический характер, однако объясняется это попаданием в кадр самолетов, спутников и/или ярких метеоров, которые сгорают в земной атмосфере. Подобные следы могут замечательно украсить ваш кадр.

Если вы желаете запечатлеть подобное явление, то прежде всего узнайте время прохождения метеоритных потоков. Определив период максимума, выберите место, где нет засветки от уличных фонарей, окон и прочих источников света, лучше вдали от населенных пунктов. Для начала идеально подходит поток Персеид, максимум которого приходится на 11–12 августа. Во-первых, он богат болидами, во-вторых, августовские ночи удобны для работы – они темные и теплые. Обратите внимание, в какой фазе и в какой части неба располагается луна. Важно, чтобы ее свет не мешал съемке.

Кроме всего перечисленного, вы можете выстраивать свой снимок, отталкиваясь от созвездий как от центра композиции. Найти и определить их вам поможет атлас звездного неба.

Непал, национальный парк Сагарматха в районе Эвереста, созвездие Ориона над Намче Базаром (3500 м) | 30 сек., f/4, ISO 400, ФР 24 мм, полнолуние (Canon EOS 5D + Canon EF 24–105 mm f/4 L IS USM)

Перед тем как приступить к компоновке кадра через видоискатель вашего фотоаппарата, на несколько минут дайте своим глазам отдых в полной темноте, пусть они привыкнут к окружающему освещению. Но если даже после такого ритуала вы не сможете ничего разглядеть в видоискателе, попробуйте направить камеру наугад. Затем сделайте тестовый снимок при экстремальных настройках (диафрагму открыть, ISO на максимум) и исходя из него откорректируйте положение камеры. Последний шаг повторяйте до тех пор, пока не добьетесь идеальной, по вашему мнению, композиции.

Ну все, теперь вы готовы приступить непосредственно к съемке звезд!

Оригинал: jankovoy.livejournal.com/32654.html.